modsinfo

Techshit.....

Note : De symbolen => <= met een 
  tekst in een afwijkende kleur bevatten een download- of websitelink !

LET op : Als je gaat solderen , werk ESD-veilig (Electro Static Discharge) !!!

Icom IC-7100 low average power SSB mod.

Sommige Icom IC-7100's hebben last van een laag gemiddeld vermogen op SSB bij 100% ingesteld vermogen.
Om dit te constateren moet de ALC en compressor volgens de gebruiksaanwijzing ingesteld zijn en heb je 40-50 watt aan vermogen.
Let erop dat je meter in PEP modus kan meten !
Met onderstaande modificatie is het probleem verholpen en heb je bij normale spraak en originele mike HM-198 tussen de 95-102 watt.
Ik heb deze vermogens gemeten met een LP100a meter van N8LP.

Er is een softwarematige methode waarbij je de eindtrap kan opdraaien maar daar kies ik niet voor om vervorming te voorkomen.
De => 2e softwarematige methode is de TX-gain wat gevoeliger te maken <= waarbij een toonfiets,millivoltmeter en een scoop wel makkelijk en een must is .

Er is ook hardwarematig een modificatie waarbij een elco/tantaal C van 10 µF/16 V op R 1522 moet worden gesoldeerd maar dat is een voor mij een te riskante methode vanwege typische 45+ problemen vanwege close focus met de kijkers.
Eerst had ik een 2,2 µF Elco gebruikt omdat ik eerst geen 10 µF kon vinden maar dat werkt ook goed.
Op de website => Whiskey Kadman <= stond een meer veilige methode en die heb ik gehanteerd.
Aanvullend heb ik wat meer info aangemaakt om dat hier neer te zetten om iets te verduidelijken.

Bij het tegelijk toepassen van de jumper en de Elco had ik last van een vervormde TX CW-signaal en heb ik de draadbrug eruit gehaald.
De draadbrug levert minder vermogen als de Elco is verwijderd dus is de Elco gebleven en de draadbrug heb ik eruit gehaald.
Ik kwam er toevallig achter omdat ik het TX signaal in CW ging beluisteren daar ik deze maar niet gedecodeerd kreeg.
Ik heb na het verwijderen va de draadbrug het vermogen weer gecontroleerd met de LP100 meting en daar had ik nog steeds hetzelfde resultaat als hiervoor.

Ik heb zelf lakdraad gebruikt om de jumper te maken en je hoeft de soldeerbout erg kort ergens op te houden en het zit muurvast.

1. Maak het bodemdeksel los van de IC-7100, let erop dat je alle 9 schroeven eruit haalt !

Schematisch :

Foto's zeggen meer als .....

Hier is de plek waar je moet solderen. Overview nadat de tantaal is gesoldeerd. Meer close-up....

Bron/source : => Whiskey Kadman <= . Bedankt => Bram,PH9B <= voor het doorgeven van deze link !

Kenwood TS790A/E mods.

Packet 9K6 modificatie:

1. Leg de transceiver op zijn kop met de achterkant naar je toe,
de knoppen wijzen nu naar voren.
2. Demonteer de bodemplaat van de TS790E.
3. Het maken van de TXaudio-uitgang.
Soldeer een weerstand van 2k2 op pootje 3 van de ACC4 chassisdeel
Sluit een teflon coaxkabeltje met de kern aan op het vrije pootje
van de 2k2 weerstand , de afscherming van dit teflon coaxkabeltje
zo kort mogelijk aansluiten op het ijzeren blikje links naast de ACC4 chassisdeel.
4. Lokaliseer nu stekker CN31 , deze zit rechts voor je , er zit een
wit en een zwart draadje in.(zwart = massa)
5. Doe aan de andere kant van dit teflon coaxkabeltjeom de binnenkern
een ferrietkraaltje en sluit vervolgens deze binnekern aan op het
witte draadje op stekker CN31
De aarde niet aansluitenaan deze kant.
6. Het maken van de RX audio-ingang
Sluit een teflon coaxkabeltje met de kern aan poot 5 van het ACC4
chassisdeel.
De afscherming soldeer je ook links op het ijzeren blikje naast
het ACC4 chassisdeelbij de reeds eerder aangesloten afscherming
van het andere teflon coaxkabeltje.
7. Localiseer spoeltje L55 , die zit linksonder van IC8 dat 3 cm links van het groene CW-filter zit.
8. Sluit vervolgens de andere kant van het nieuwe stukje teflon coaX
de binnenkern aan bovenop spoeltje L55
9. Dat de 2 nieuwe teflonkabeltjes niet OVER de aluminium koelplaat
mogen lopen maar er zo kort mogelijk in de hoek erlangs mogen
duidelijk zijn.
10.De PTT van de ACC4 poort is pin 8.
11.Voor duplex (satwerk) ontvangst wordt van spoeltje L11 het
RX-signaal afgetapt.

    Hier zie je de 2 grijze kabeltjes die bedoeld zijn voor 9K6 packet.  Leuk tabelletje om door te lezen maar je ziet dat de 2e en makkelijkere mod er niet bijstaat maar wel werkt.

   Subtone TX modificatie:

   Er vanuitgaande dat je TS790 een originele EU-versie is kan je deze
   modificatie uitvoeren zodat je de CTCSS tonen kan uitsturen maar de 
   1750 HZ toon vervalt.

   1. Schroef de boven- en de onderplaat eraf.
   2. Nu zie je voorin de set 2 verticale printen , een zit op het 
   voorfront en 1 print staat tegen de voorkant van de basisset 
   gemonteerd waarbij de achterste , die tegen de de hoofdprint, zie 
   je een rij kleine diodes ( 1N4148).
   Diodes D17,18,20,22,23,24,29,30 en 32)
   3.Schroef nu aan de zijkant 2 schroefjes uit je set waardoor je het
   voorfront kan kantelen.
   De print die nu nog steeds overeind blijft staan daar moet je de 
   modificatie op uitvoeren.
   4.Verwijder nu D23 en D24 monteer een van deze diode op de lege 
   plaats van D22.
   5.Schroef nu deze print voorzichtig los en kijk op de achterkant 
   van deze print en wel daar waar de diodes gesoldeerd zitten.
   Je ziet nu RECHTS naast D17 een SMDdiode zitten, dat is D21.
   Deze moet eruit maar beter is het printspoortje aan de 
   rechterkant van deze SMDdiode voorzichtig door te snijden.

   Na deze verandering veranderd ook de TX/RX range van 144-146 Mc naar 144-148 Mc.

   Als je toch aan het spitten bent en je wilt graag uitgebreid RX en TX:

   6. Knip dan diode D29 (RX) en diode D30 (TX) door en je hebt je    set
   maximaal uitgebreid.
   7. Nu het voorfront weer terugklappen en vastzetten wat ook geldt
   voor het boven- en onderdeksel. 
   8. Reset de TS790 nu als volgt: Druk A=B in en houd deze ingedrukt
   terwijl je de TS790 inschakelt en klaar is de modificatie.   
 
  LET OP :
  Er is ook een 2e en makkelijkere manier om de "A" versie te verkrijgen en dat is 
  D24 and D21 alleen erin laten.
  Je kan dan D17 die op de achterkant zit van de print met rust laten wat ook wat werk bespaard.

      Na modificatie (1e en oude manier!)  Diodetabel van de TS790,leuk om door te lezen maar je ziet dat de 2e mod ook werkt maar niet hierin staat.

ALC    mod TS790A/E

 Sommige TS790 A/E hebben last van een te lage ALC-level zodat het
  vermogen op SSB een beetje te laag is.
  Hiervoor is een mod die ik ook heb uitgevoerd.
  Toen ik de mod had uitgevoerd kon ik het verschil goed merken.
  LET op : ALs je gaat solderen , werk ESD-veilig (Electro Static Discharge) !!!

  1.Soldeer een 39 nf - 47 nf tussen R201 of D201 en de massa.

Gevoeligheid    TS790A/E

Het is mij opgevallen dat veel TS790's nog meer RX-gevoeligheid op 70 cm kunnen krijgen door
een naregeling te doen op de RFprint van de 70cm sectie.
Ik heb 5 stuks van die dingen in mijn handen gehad en alle 5 kon ik wat bijdraaien.
Je kan dit doen door de 790 aan te sluiten op een meetzender of een signaalbron die een stabiel
en zwak 70 cm signaal kan genereren ( 0ng. -120 Dbm,toon 1 Khz,zwaai 5 Khz,afvolume 0,63 volt/8 ohm ) en dan af te regelen op max. signaalmeteruitslag
wat ook wordt gezegd in de servicedoc.
Je kan de 70cm-RFsectie vinden door de bovenkap eraf te halen,dan zie je de beide eindtrappen voor 2,70 en eventueel
23 cm.Je moet dan de 2 mtr en 70 cm eindtrappen wegklappen om erbij te komen.
Deze eindtrappen zitten aan elkaar vast en kunnen in een keer opzij worden geklapt door eerst een paar schroeven los te maken.
Aan de bovenkant zie je aan de zijkant diverse schroeven zitten en vergeet ook niet bij het scharnier en de achterzijde
de schroeven eruit te halen !
Dan klap je het spulletje opzij en dan zie een deksel waar de 2 mtr en 70 cm RFunits onderzitten.
Die 2 RFunits zitten onder de eindtrappen voor 2mtr en 70 cm gemonteerd die je net hebt weggeklapt.

Als je het deksel wegneemt pas op voor de 2 coaxkabels die in het hoekje zitten en voor de axiale blower.
Met name als je het deksel weer op zijn plek doet kunnen de caoxkabeltjes weer losraken.
Let er ook op dat de coaxkabeltjes in een sleuf zitten die ONDER het deksel zit.(zie foto)
Deze sleuf zit aan de zijkant tegen de koelribben aan.

Zet de signaal bron op de antenneuitgang van de 70 cm eindtrap en zet er maar een signaal op ergens in de 70 cm amateurband.
Probeer dan L214,L215 en L210 te vinden en regel dan in die volgorde af op max. S-meteruitslag.
Hetzelfde doe je met : L211,TC203,L208 en L209.
Je kan op het onderstaande plaatje klikken om op tekening te zien waar deze afregelpunten zitten.

Let erop dat je een fatsoenlijke keramische trimmerschroevendraaier gebruikt,dus geen prulding van ijzer !

afregelpunten 70 cm RF-print. Bevestigingspunten eindtrap.

Hier een overviewfoto van de afregelpunten.

Symek    TNC2H mod TS790A/E

 Sommige bezitters van een Kenwood TS790 die met een TNC2H werken van Symek hebben
  problemen om 9k6 packetsignalen te ontvangen.
  Als je TNC2H via de ACC.4 poort werkt kan je dat euvel ook checken op de volgende manier :
  - Als je de set aanzet dan hoor je een andere klankkleur als je de DIN-stekker uit de 
    ACC.4 poort trekt.
  - 9k6 signalen sterker als signaal 3 vormen geen probleem maar zwakker als S3 is moeilijk
    of niet weer te geven.

  Het probleem is dat de ingang van de versterker in de TNC2H een te lage impendantie 
  vertoont voor de Kenwood TS790A/E,dat heeft te maken met de kring in de IF-oscillatorsectie.
  De oplossing is om 100 Kohm 1/4 watt weerstand op te nemen tussen pin 3 van de ACC4 poort en 
  pin 5 van de 5-polige DIN-stekker van de TNC2H.(RX-audio)

Icom    IC756PRO/PROII mods.

Icom    IC756PRO/PROII ext. RX/TX

 Om een Icom IC756PRO/PROII extended RX/TX te maken is het handig om te weten dat deze modificatie
 alleen uit te voeren is door mensen die SMD-ervaring hebben !!!
 Hier geldt ook : ALs je gaat solderen , werk ESD-veilig (Electro Static Discharge) !!!
 

Als je de deksel van de PRO/PROII eraf hebt gehaald en je hebt de achterzijde naar je toe, kan je aan
de linkerzijde een blinkende DSP-unit zien.Deze moet je voorzichtig eraf halen.
Als de unit eruit is zie je een rij met diodes met 2 keer een lege "diode"plek.
Op de rechtse kant van die rij zie je nummer 3751,die diode is al niet aanwezig als het goed is.
Direct links van 3751 en rechts van 3755 zitten 3 diodes die eruit moeten.


 Na de mod.  Hier heb je een indicatie hoe klein de diode is...

Voor de PROII-bezitters : vergewis je ervan dat je versie #23 hebt en dat kan je controleren 
op de witte sticker die op de doos zit !

Als de modificatie succesvol is dan heb je doorlopend TX van 1,6 Mc tot 30 Mc en 50 tot 54 Mc.

Aansluiten    niet-Icom HF-versterker aan Icom IC756PRO-series & IC7400/746PRO

Het aansluiten van een liniair zoals een Yaesu FL2100Z op een Icom IC756(PROII)of IC7400/746PRO gaat niet
zonder meer.De aangeboden spanning die op de PTT-plug is te vinden van bijvoorbeeld een Yaesu FL2100Z versterker
is te hoog.Het risico dat de Icom gaat overlijden als je de PTT van de liniair rechtstreeks aansluit op de 

een van de genoemde transceivers is heel groot.

Hieronder heb je een schema wat de beide PTT's kan scheiden.

Yaesu    FL2100Z mods.

Ik heb zelf deze mooie versterker in bijna-nieuwstaat gekocht en waarschijnlijk door het
lang niet in bedrijf zijn geweest had ik last van een hoger ingangsswr van 18 tot 10 meter
in STBY-stand.
Ik heb de relaiscontacten gecleaned en de coaxen verwisseld die gebruikt worden als de 
versterker in STBY-stand staat.De coaxjes die erin zaten heb ik verwisseld met RG58.
Daarna heb ik de SWR-meter van de FL2100Z gecalibreerd volgens de gebruiksaanwijzing.
Dat geschiedt met trimmer TC201 die in de foto staat aangegeven.
Daarna heb ik ook de ALC afgeregeld omdat deze niet erg jofel stond. 

Als je dat gedaan hebt dan is het SWR een stuk beter geworden en is het voor de buizen 
ook gezonder als de versterker in bedrijf is.


 na de mod.

Aardemodificatie

Frits,PA0FRI gaf me een leuke tip om de aarding te verbeteren van de liniair.

Het schijnt dat de liniair dan iets stabieler werkt en dat de buizen niet meer
oscilleren.

Een flexibele koperdraad wordt aan de lip van plate VC1 gesoldeerd.
Daarna voer je de koperdraad bovenlangs de plate, bandschakelaar en loading naar onderen
waar een sleuf zit die toegang verschaft naar de onderkant van de liniair.

onderkant FL2100Z

Hier ziet men bijna links-onderaan waar de draad uitkomt en zo naar de achterkant van de
liniair geleidt wordt.
Vlakbij de sleuf die toegang geeft naar het PI-filter splitst men de draad en isoleer dat af met
krimpkous en 2 stukken isolatie van b.v. RG58coax.

aanzicht aansluitingen van de aardedraad aan de buisvoeten.

Als je de 2 draden via de onderkant door de sleuf doorvoert komt men uit in dit
compartiment waar de buisvoeten en het PI-filter zich bevinden.
Daar sluit men de 2 resterende gesplitte aardedraden aan op elk van de buisvoeten.

Als je dat gedaan hebt is de "aardemod" klaar.

Flash-over en inschakelstroombeveiliging

Hier laat ik zien hoe de flashover en inschakelbeveiliging erin is gemonteerd.
De flashoverbeveiliging is bedoeld als de buis intern kortsluiting maakt tussen
anode en gloeidraad odf andere onderdelen.
Het kan zijn dat de gloeidraad door de hitte wil doorzakken naar de anode zodat
er kortsluiting ontstaat met nare gevolgen vandien.
Ook is er middels een weerstand van 10 Ohm/10 watt een voorzienig getroffen
om de inschakelstroom van de hoogspanning te beperken.Dit is ten voordele van de
leeftijd van de buizen en de elco's.

Schema van de aarde modificatie, flash-over- en inschakelstroombeveiliging.

Voor de modificatie.

Als je begint met de flashover- en inschakelstroombeveiliging maak je volgens schema en
bovenstaande foto de hoogspanningskabel naar L1 los en maak op dat hetzelfde een stukje 
kabel (binnenkern van RG58 coax)van ongeveer 10 cm.
Dan monteer je een zekeringhouder met daarin serie een 10 Ohm/10 watt weerstand en daar
sluit je volgens schema de hoogspanningsleiding naar L1 en het stukje binnenkern aan wat 
naar de print gaat.
Spoel L1 is te vinden tussen de 2 572B buizen.  
Vergeet ook niet de beide condensatoren (4,7 nF- 3 tot 5 Kv) die ook in het schema vermeld 
staan te monteren.


 Na de modificatie.  Close-up flash-over en inschakelstroommod.


Veiligheidsschakelaar zendbuizencompartiment

Aan de veiligheidsschakelaar zit een ontladingsweerstand van 47 Kohm.
Deze kan stuk gaan als je de "deksel" verwijderd van het buizencompartiment terwijl de 
versterker nog aanstaat !
Deze weerstand is vervangen door 2 weerstanden van 100Kohm/5 watt die parallel geschakeld
zijn. 

 Zie hier een gesneuvelde weerstand.....

Meterbeveiliging

De meters van de 2100Z kunnen defect raken en daar is ook wat op gevonden.

 Metermodificatie.

Je monteert 2 diode's 1N4007 antiparallel geschakeld aan de beide polen
van elke meter.
Daarbij monteer je ook een condensator van 10-22 nF 1 Kv parallel op de diode.
De condensator zorgt ervoor dat er voldoende ontkoppeling komt op de meter.
Advies is wel om het frontpaneel los te maken,hierbij moet je alle draaiknoppen
verwijderen en de 4 schroeven in elke hoek van het frontpaneel.


Deze modificaties zijn bedacht door PA0FRI.

Met dank aan PA0HRA die de meter-,flashover- en inschakelstroombeveiliging heeft gemonteerd en de
veiligheidsschakelaar heeft gefixed.
Ook PA0HRB (XYL van PA0HRA) bedankt voor de koffie,koekjes en de overige gastvrijheid toen
we een middag bezig waren met bakken en braden aan de 2100Z.


   Yeasu FT1000(D) mods.

Monteren van Inrad    2,8 Kc filter-8,2 Mc in de Yaesu FT1000D

Hieronder laat ik een paar foto's zien om een beeld te kunnen vormen hoe je een filter van Inrad in
een Yaesu FT1000(D) kan bakken.Dat kan een CW of een SSBfilter zijn.
In dit geval heb ik een 2,8 Kc SSB filter erin gegooid.

De onderplaat haal je los en eenmaal gedaan kijk je gelijk tegen de filters aan.

Om de filters die niet van het "insteektype" zijn maar gesoldeerd moeten worden moet de desbetreffende print 

los.

  Als je de print wilt "lichten" kan je het beste 4 coaxkabeltjes die groen,rood,geel en bruin

gemerkt zijn loshalen met beleid !
Dan kantel je de print voorzichtig , let erop : als het FT1000front naar je toe is pas er dan op dat de linker
kant van de print goed vrijloopt,vooral in de linker-onderhoek.
In deze hoek zit ook de gele coaxkabel die je niet moet vergeten.

 Hier heb je de print in close-up. Hier is de print gekanteld.

Desolderen heb ik gedaan met soldeerlitze wat bij mij redelijk snel ging.
Let er ook op dat de zijlipjes ook niet vergeten worden !
Zorg ervoor dat de gaatjes en de sleufjes waar de aansluitdraden en lipjes van het filter een goede passing hebben 
op de print alvorens je gaat monteren !

 Hier heb ik ze erin zitten.

Ik heb zitten luisteren met de filters want zoals je ziet heb ik 2 paar erin gezet maar ik moet zeggen dat het een
hele verbetering is tov de originele filters.
Met name de 2,1 filters brachten een grote verbetering.
Let erop dat je de diodes doorknipt of verwijderd zijn als je de filters plaatst anders heeft het weinig nut!
Dat geldt voornamelijk voor de 455 Kc filters waar de diodes D2045,D2047 en D2046 zitten.
Bij de andere filters zal dat al gebeurt zijn als het goed is.
Meer info kan je vinden op blz 41 van je gebruiksaanwijzing.

Extended RX/TX    Yaesu FT1000D

Als je een amateuruitvoering hebt van de Yaesu FT1000D en je wilt de transceiver "doorlopend" RX/TX hebben dan is
dat mogelijk door de jumper JP3 te verwijderen.
Je verwijdert de top- en bottomcover van de FT1000D en kijk aan de linkerzijde of je een connector met
een grijze en een witte draad ziet die aan de voeding zit.
Deze connector moet je loshalen anders komt de achterkant van het voorfront niet voldoende vrij om de mod uit te voeren.
Localiseer de 4 schroeven die het voorfront aan het frame vasthouden.

Dat zijn 2 schroeven aan elke zijde.Aan elke zijde los je de onderste schroef iets op en de bovenste verwijder je.
Je kan nu het voorfront kantelen,je ziet nu aan de linkerzijde een glimmend deksel van ongeveer 15 cm bij 10 cm.
Dat deksel kan je zo verwijderen en dan zie je de controlunit voor je.

Localiseer JP3 en daar kan je de jumper verwijderen middels een soldeerboutje en zuiglitze of een tinzuiger.
Als je de jumper "open" hebt kan je alles weer in elkaar zetten en de FT1000D een reset geven.

Bij mij op het schema stond deze jumper open ! Dus dat is een kleine mistake van de fabrikant.
Normaal is deze jumper dus dicht.


   Montage Inrad-roofingfilter FT1000(D)

Inrad heeft een leuke modificatie voor de Yaesu FT1000(D) op de markt gebracht om de ontvangst wat op te krikken

door middel van een roofingfilter.
 Dit is de kit waar je de modificatie mee kan uitvoeren.

Inrad levert de roofingfiltermodificatie erg compleet uit wat je op de foto kan zien,alles wat je aan materiaal
nodig hebt zit erbij.
De handleiding is erg duidelijk en is heel goed te doen binnen 45 minuten met 2 koffies inbegrepen.
Deze modificatie heeft vooral zijn nut op 40,80 en 160 meter als het druk is of dat er stations zijn die vlak
naast je ontvangstfreqeuntie de kilowatt aan het uitproberen zijn wat jij niet prettig zult vinden.
Tijdens het plaatsen van het roofingfilter kwam ik iets ruimte tekort en dat heb ik opgelost door 3 schroefjes
van het printje ,wat tussen het voorfront en de RFunit zit, iets los te draaien en het printje klein beetje 
op te schuiven,weer vastdraaien en klario.(zie foto)
Al met al is deze modificatie een leuk extraatje voor je FT1000D en de moeite waard.

 Hier kan je zien waar 't Inradroofing komt te zitten.

 Een foto zegt meer als 1000 woorden.

 Hier een close-up hoe het na montage komt uit te zien.

 Lekker vol he ?

Meer info kan je vinden op de Inradwebsite :


   Icom PS-35 : 110 naar 220 VAC conversie.

In de IC-970Ha die ik in mijn bezit heb zit een PS-35 powersupply die nog op 110 VAC stond toen ik die vanuit de states
hier naartoe heb gehaald.
Aan gezien we niet van rokende sets houden leek het me een goed idee om het spulletje geschikt te maken voor het
220 volt-net.
ALs je ook zoiets hebt want deze voedingen worden ook gebruikt in een IC-765 ga je deze voeding demonteren.
Dit kun je het beste op naslaan in je usersmanual waar staat hoe dat ding erin wordt geprakt alleen nu moet je in reverse werken.
Als je dat hebt gedaan ga je de deksel loschroeven en dat zijn er heel wat,let erop hoe het deksel eraf komt in verband met
schuimplastic kussentje voor het ferriet in de hoek.
Ik heb in mijn IC-970Ha de connector naar buiten toe laten zitten omdat de tule niet meer te demonteren was.
Ik heb zelf de 4 transistoren die je aan de onderkant van de foto ziet losgesoldeerd omdat die bij mij muurvast zaten aan het
chassis.
Ook de zwarte draad en de 2 blanke litze draden heb ik losgesoldeerd die je links van de transistoren ziet.
Als je heel voorzichtig de pootje van de transistoren naar boven buigt en 8 schroeven van de print hebt verwijderd kan je de
print heel voorzichtig loshalen.
Je kan vanaf de andere kant van de behuizing van de PS-35 bekijken of je echt alle printschroeven hebt verwijderd als je
die tegen het licht houdt.
Daarna spreekt de foto voor zich en kan je de jumpers aan de soldeerzijde lossolderen en aan de componentenzijde ze op
de 220 positie erin steken en weer vastmaken.
De jumper die beide wisselspanningaansluitingen met elkaar verbinden zit net onder het blokje gesoldeerd dus niet aan de
soldeerzijde van de print !
Je kan vanaf de zijde waar de jumper die je net hebt vastgesoldeerd de blanke draad doorknippen met een kleine tang en
en aan de andere kant met een tandartshaakje o.i.d het losgeknipte draadje op en neer doen zodat van metaalmoeheid de draad
loslaat van de wisselspanningaansluiting.
Als je dat allemaal hebt gedaan dan ben je klaar en kan je alles weer in elkaar zettten.

Een foto zegt meer als 1000 woorden ...

Dit is een link waar je een => Icom-doc <= kan vinden omtrent de conversie van 110 naar 220 volt voor de PS-35.

Kenwood TS950SDX TX extended

Een foto van de modificatie.

1. Bottom- en topcovers verwijderen
2. Aan de rechter- en linkerkant zie je aan de onderzijde een schroef zitten en los deze wat op vanwege dat dit het scharnierpunt is.
3. Aan de rechter- en linkerkant aan de bovenkant de schroef losdraaien en dan voorzichtig het voorfront naar beneden begeleiden.
4. D17 losknippen aan een zijde volstaat en alles weer in elkaar zetten.
5. CPU reset -procedure volgen : power-on met de A=B knop.

Palstar diodetroubles

Als je een Palstartuner hebt zoals de AT1500CV of de BT1500A en je kan het SWR-metertje niet meer 
gebruiken vanwege defecte diodes in de swrbrug na blikseminslag in de nabijheid van je shack.
Ik heb dus ff gekeken wat in beide tuners zit en de diodes van de AT1500CV zijn van het type 1N270,
de vervanger volgens Barend is : AA119 of 1N542.Deze kosten ong € 0,68 per stuk.
In de BT1500A zit de 1N5711 , volgens de fabrikant van Palstar kan je ook de diodes van de AT1500CV erin plakken
wat interesant is vanwege het feit dat de vervanger van de 1N5711: de  HP5082/2800 HP schottkydiode 70V axiaal 
(volgens Barend) € 1,36 per stuk is.
Van Palstar kreeg ik 8 diodes opgestuurd van het type 1N34A die ook van 't GE-soort zijn en ik neem aan dat deze 
in beide tuners kan worden toegepast aangezien ik het voorval met beide tuners had voorgelegd.
Met dank aan Barend en Palstar voor de snelle service !


Disclaimer : Als je bovenstaande modificaties uitvoert is dat je eigen verantwoording en ben ik niet aansprakelijk voor de ontstane en/of daaruit voorvloeiende schade en andere wantoestanden.